Как понизить влажность в гараже

Содержание

Как просушить погреб от сырости без вентиляции

Если при строительстве подвала не была установлена вентиляционная система, необходимо обустроить какие-нибудь трубки. Их можно вывести в стену или потолок. Также можно приобрести вентилятор с приточным и вытяжным механизмом.

После затопления сначала нужно откачать воду. Затем все вынести, провести сушку при открытых дверях и люках и побелку известью. После этого можно использовать описанные ниже способы.

Погреб без вентиляции можно просушить с помощью гидрофильных материалов:

Гашеная известь – уничтожает грибок и убирает влажность. Раскладывают на полках и вдоль стен.
Сухие опилки — способствуют понижению влажности.
Хлорид кальция – свойственно впитывать влагу. Раскладываете, собираете через сутки, прокаливаете и можете использовать вновь.
Сухие картонные коробки используют для исключения конденсата на потолке.

Можно приобрести специальную технику – бытовой осушитель воздуха, который так же эффективно справиться с проблемой повышенной влажности.

Как сделать вентиляцию своими руками?

https://youtube.com/watch?v=zKYR0Ed9FsU

Для того чтобы соорудить вентиляцию в гараже своими руками, необходимо правильно определить причину появления сырости. Очень часто автовладельцы начинают действовать неправильно, чем только ухудшают ситуацию. Они считают, что надо делать только утепление и бетонирование пола, а вот уже существующие вентиляционные отверстия попросту забить наглухо. Но именно такие действия приводят к тому, что конденсат начинает появляться в двойном количестве, атмосфера внутри постоянно влажная.

Особенно опасно это в том случае, когда гараж металлический, здесь подвержены негативному влиянию влаги еще и стены сооружения. Все это становится причиной появления токсичных испарений, которые могут стать пагубными для здоровья.

Как сделать сырой гараж сухим? Все очень просто, следует установить сначала причину.

Первая причина — это отсутствие вентиляции. В гараже своими руками можно обустроить вентилирование по трем различным схемам:

Естественная вентиляция. Этот вид самый простой и дешевый, влага уходит из помещения довольно быстро. Принцип работы такой схемы состоит в разнице показателей давления между оттоком и притоком воздуха и разнице между температурой снаружи и внутри гаража. Делать такую систему можно своими руками, особых инструментов и материалов для этого не надо. В стене гаража необходимо сделать два отверстия для притока и оттока воздуха (приточное будет располагаться внизу, для оттока — вверху). Способ прорезки таких отверстий зависит от материала изготовления стен, размер их должен соответствовать диаметрам приобретенных вентиляционных труб (подходят полимерные трубы; они лучше, чем стальные). Вытяжная труба при этом должна подниматься на высоту около 1,5 м над поверхностью гаража, приточная — идти немного под наклоном к земле.
Принудительная, или механическая, вентиляция предполагает использование приточных и вытяжных вентиляторов. Делать это необходимо, как и в первом варианте, только на входе и выходе устанавливаются небольшие вентиляторы, подключаемые к электрической сети.
Комбинированная схема для вентиляции представляет собой сочетание первых двух методов. Но гараж в зимнее время при устройстве такой системы может сильно охлаждаться, что крайне нежелательно.

Гидроизоляция. Сделать сырой гараж сухим можно и за счет гидроизоляции пола, но только в том случае, когда вентиляционные отверстия действуют, а не являются забитыми и нерабочими. Своими руками гараж осушается таким образом:

Укладка дополнительного слоя гидроизоляции (сырой гараж — это следствие неправильного строительства фундамента). Делать это очень просто: бетонную поверхность просто покрывают слоем битумной мастики, что позволяет избежать проникновения влаги через пол. Гараж таким образом довольно быстро осушается.
Бетонирование земляного пола самого гаража и смотровой ямы. Если сырой гараж имеет простой земляной утрамбованный пол, то придется делать бетонированный, то есть исключить проникновение влаги внутрь. Часто такую процедуру надо делать и для смотровой ямы, так как излишки влаги оттуда легко проникают наверх. Убрать сырость проблематично. Кроме бетонирования часто требуется проведение системы принудительной вентиляции, утепления.

Выполнение работы

Строительство погреба в гараже своими руками начинается с правильного определения его габаритов.

Перед тем как построить погреб в гараже, в первую очередь следует вспомнить рекомендуемые размеры: глубина должна быть от 1,7 до 1,9 метра, ширина от 2-х до 2,5 метра (подробнее Размеры погреба: какие бывают). Даже если позволяет площадь, не делайте погреб очень широкий.

После этого необходимо определиться с видом помещения и составить его план:

Очень важно воспроизвести четкий и правильный чертеж, это позволит рассчитать расход материалов

Используя такой метод, появляется возможность сэкономить, но при этом очень важно соблюдать условия: высота пола должна превышать 0,3 метра отметки ленточного фундамента. Такой вариант проекта можно применять, только если вы точно уверены, что работа с основанием гаража не нанесет вред самому сооружению.
В плане работ обязательно необходимо предусмотреть гидроизоляцию помещения погреба, а также обустройство его систем вентиляции

Вопрос с обустройством гаражного погреба можно решить несколькими способами, но все-таки самым практичным остается оборудование. Входя через люк (см. также Потайной люк в подвал: какой лучше), применяют обычную металлическую лестницу.
Если гараж достаточно просторный, можно соорудить ступеньки из бетона.

https://youtube.com/watch?v=ZjjOZZKnDNg

Выполнить проект и осуществить строительные работы невозможно без таких важных требований:

К работе следует приступать только в том случае, если вы уверенны, что сможете выкопать глубокую яму от 2-х до 3-х метров в городских условиях, так как на глубине расположены многочисленные инженерные коммуникации.
Обязательно исследуйте уровень подземных вод.
Следует знать, что строить заглубленный погреб в готовом гараже не совсем правильно. Но если решение окончательное, требуется учесть меры защиты от подмывания подземных вод.
Даже никакие современные методы не смогут решить проблему по устранению источника подтопления готового погреба, лучше всего предупредить ситуацию на начальном этапе строительства, для этого изготовляют круговую дренажную систему.

Подбираем материал

В настоящее время современный строительный рынок предоставляет большое разнообразие материалов для возведения стен погреба. Как правило, выбор зависит от стоимости, так как большинство людей, хотят соорудить погреб с небольшими финансовыми затратами.

Итак:

Хорошим не дорогим вариантом считаются дикий камень и монолитный бетон. В случае использования красного кирпича для строительства стен в погребе, он должен быть качественно обожженный.
Специалисты не рекомендуют в таких целях применять шлакобетон и силикатные кирпичи. Заливать фундамент используют бетон М 100 или бетон, приготовленный по стандартной инструкции: цемент М 400, песок, щебенка.
Цементно-песчаный раствор также применяют для стяжки пола и оштукатуривания внутренних стен.
Для сборки опалубки применяют цельные доски. Экономным вариантом гидроизоляции считается укладка слоев рубероида на расплавленную смолу.

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.

В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).

Парами извести

В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.

Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.

Дезинфекция погреба при помощи паров извести

Серной (дымовой) шашкой

Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:

вынесите все металлические вещи, если это невозможно, покройте их слоем смазки — солидолом или чем-то похожим.
Поджигаете фитиль серной шашки, она начинает тлеть.
Быстро выходите, крышку и вентканалы герметично закрываете, оставляете на 5-6 часов.

Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.

Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.

Серную шашку ставят на металл, поджигают, быстро выходят и закрывают все отверстия

Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.

Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.

Средство для удаления плесени

Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.

От этой нечисти можно избавиться средством для удаления монтажной пены

Подсыпка на пол

Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.

Выполнение гидроизоляции погреба в гараже

Строительство гаража своими руками с погребом делается с обязательным нанесением слоя гидроизоляции. Для этого можно применить современные материалы, но если вы хотите сэкономить, можно прибегнуть к традиционным способам.

Обязательно наносим слой гидроизоляции

Итак:

Используйте битумные смазки, это приведет к минимальным затратам. Ее накладывают в два слоя, между ними укладывают рубероид. Затем конструкцию посыпают крупнозернистым песком.
Внутренние стены погреба рекомендуется обработать смесями для т.н. проникающей гидроизоляции. Они уникальны тем, что не создают пленку на поверхности, при этом проникают в структуру материала, превращают стену в монолитную конструкцию.
Главное преимущество проникающей изоляции заключается в том, что ее невозможно повредить, а срок службы равняется срок службы стен погреба. Такой вид гидроизоляции можно применять как для наружных, так и для внутренних поверхностей.
Поверхности не должны быть сухими, стены необходимо увлажнять перед нанесением смеси.
Перед нанесением смесь разбавляют водой широкой кистью. Толщина слоя должна быть примерно 2 мм. Производители поникающей гидроизоляции утверждают, что она может проникать по капиллярам стенного материала на глубину 0,9 м, при этом создавая в нем нерастворимое кристаллической образования.
С помощью кристаллов все пустоты в бетоне заполняются, пути прохождения влаги устраняются, при этом стены остаются паропроницаемые.
Для повышения технических характеристик, бетонные поверхности обрабатывают, при этом оказывается сопротивление напору воды под давлением порядка 20 атмосфер. Положительные момент – это простота нанесения гидроизоляции, работу можно выполнить без использования дополнительного оборудования, владелец гаража может сам выполнить всю работу.

От чего сыреет погреб в гараже

Первоначально, конструкция подвала определяется в зависимости от близости грунтовых вод. Желательно, чтобы они не доходили до днища погреба примерно на 0.5 м. Фиксировать уровень грунтовых вод следует в периоды его максимального значения: весной, во время паводка, либо осенью, в период длительных дождей. Конечно же, устанавливать погреб лучше на высоком и сухом месте, что уменьшает количество гидроизоляционных работ. Однако в основном самое комфортное месторасположение для подвала не соответствует всем требованиям эффективной погребной конструкции, поэтому приходится подгонять постройку различными дополнительными мерами.

Например, некоторые виды грунта, такие как глина, супеси и суглинки, имеют свойство пучится при низких температурах, разрушая при этом фундамент подвала. В этом случае необходима замена таких грунтов на песчаные. Кроме того, погреб, сооруженный в глинистой почве с плотной текстурой, подвергается постоянному воздействию застойной воды, скапливающейся с обратной стороны котлована.

Чтобы избавится от накопления застойной воды и, соответственно, от сырости в погребе, необходимо обеспечить отвод атмосферных и талых вод с помощью водопроводной канавы, кольцевого дренажа. А стены погреба должны быть максимально прочными, чтобы выдержать гидростатическое давление застойных вод.

Если потолок подвала утеплен недостаточно, то на нем может образовываться конденсат и капеж.

Конденсат на потолке

Причиной повышенной влаги погреба, безусловно, является и не правильная технология кровельной работы и отмостки гаража. Проблема обостряется в осенне-весенний период, когда на фоне повышения грунтовых вод и количества дождей, крайне сложно избежать затопления подвала. А с приближением урожая в срочном порядке приходится решать неприятный вопрос как высушить погреб в гараже быстро, качественно и надолго.

Естественно, решать вопрос о достаточном просушивании гаража следует еще на этапе строительных работ гаража с погребом, это куда проще, чем принимать дополнительные меры для устранения влаги в уже готовой постройке. Чрезвычайно сложно избавится от избыточной сырости в деревянной конструкции, которая особенно чувствительна к воздействию влаги, вплоть до разрушения.

Гидроизоляция гаража

Большое значение имеет гидроизоляция пола. Но она даст положительный эффект только при правильно оборудованной вентиляции. Закрывать вентиляционные отверстия ни в коем случае нельзя.

Вы можете забетонировать земляной пол гаража, а также смотровую яму. Тогда влага не будет проникать внутрь. Специалисты утверждают, что в смотровой яме тоже нужна гидроизоляция, поскольку оттуда сырость также идет наверх. Желательно также дополнительно утеплить смотровую яму, сделать там отдельную вентиляцию.

Слой гидроизоляции на полу точно нужен. Когда поверхность пола уже забетонирована, можно дополнительно покрыть ее битумной мастикой. Хорошей защитой от повышенной влажности становятся и полиуретановые наливные полы. Они просты в обустройстве, долговечны.

Источник

Установка насосов, удаление лишней воды

Схема подключения насоса.

Отвод воды из коллектора в общую систему осуществляют насосом. В подвале, поврежденном водой, необходимо смонтировать гидроизоляцию. Для этого основание дома, где расположен подвал, обрабатывают битумной мастикой, закладывая ее в щели и зазоры в стенах и фундаменте. Возможно применение самоклеящейся изоляции из стеклоткани, пропитанной нефтяным битумом.

Чтобы удалить воду в гараже, необходимо приготовить:

насос;
полиэтиленовую пленку 150 мкм;
бетон (раствор);
кладочную сетку.

После откачки воды полиэтиленовую пленку укладывают на бетонный пол. Кладут ее внахлест, затрагивая стены здания. Поверх пленки помещают бетонный раствор толщиной 5 см. Он армируется кладочной сеткой.

Легко избавиться от появляющегося конденсата в гараже можно с помощью заранее приобретенных материалов. Понадобятся:

вентиляторы;
тепловая пушка;
монтажная пена.

https://youtube.com/watch?v=aYO1XLg-ois

Прежде всего внимательно изучается вся поверхность стен гаража для установления мест, где скапливается конденсат. Затем ликвидируется источник холода. Если стены очень тонкие, их утепляют минеральной ватой, теплоизолирующей штукатурной пеной. В гараже ставят хорошее вентиляционное оборудование. Во внешней стене просверливают отверстие, в которое ставят трубу диаметром 100 мм. В нее монтируют тепловую пушку и вентилятор для поступления свежего воздуха и сохранения тепла в гараже. На вентиляторы ставят реле времени в целях экономии электричества.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

Материал стен и пола должен иметь низкую степень гигроскопичности, плохо проводить воду как в жидком, так и в газообразном состоянии. Лучший с этой точки зрения — высокомарочный бетон — от М400 и выше. Но он строит немало. Можно в обычный М200 или М250 добавить специальные вещества, повышающие водоотталкивающие свойства. (о марках бетона и их составе читайте тут)
Если грунтовые воды близко или весной/осенью их уровень значительно повышается, необходима наружная гидроизоляция. На стены снаружи наносят жидкие составы (лучше) или наплавляют рулонные (дешевле, но менее эффективно).
Если погреб строится на склоне, выше него необходимо уложить в грунт дренажную трубу, которая будет отводить стекающие по склону осадки.
Вокруг погреба (или здания, под которым он находится) делают отмостку, которая отводит осадки, стекающие с крыши.
Внутри погреба в противоположных углах должно быть две вентиляционные трубы диаметром не менее 125 мм. Одна из них заканчивается на уровне пола — на 10 см выше. Через нее поступает воздух с улицы или помещения (приточная труба). Вторая заканчивается почти под потолком — на 10 см ниже его уровня. Это вытяжка. Вентиляционные трубы на улице должны быть закрыты зонтиками, чтобы в них не попадала листва и осадки. Вытяжная труба (та, которая оканчивается возле потолка) должна быть выше и на ней лучше установить дефлектор — для активизации тяги. Ее можно покрасить в черный цвет: за счет нагрева от солнца тяга должна быть лучше. Еще одна тонкость: чтобы тяга была хорошей, вентканалы с естественным движением воздуха должны быть прямыми. Если необходимо сделать отвод в сторону, его угол наклона должен быть не менее 60° относительно горизонта, длинна наклонного участка не должна превышать 100 см.
Между помещением, расположенным сверху и подвалом должна лежать пароизоляция, предотвращающая проникновение влаги как из подвала, так и в подвал.

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Как организовать капельный полив огорода самостоятельно читайте тут.

Другие методы устранения конденсата

Вариант #1

Возможно, вариант с утеплением кому-то не подойдет, значит можно поступить другим образом. Вентиляционная труба, которая проходит через чердак, разъединяется. В месте разъединения вставляется тройник с конусной заглушкой. Именно в место конуса и будет стекать конденсат. Отсоединенную часть вентиляционной трубы, которая выходит на улицу, следует установить в тройник. Такой метод называется отвод конденсата из воздуховодов вытяжной вентиляции. Он не дорогой и не требует больших усилий, главное правильно установить тройник в воздуховод. Далее необходимо утеплить эту конструкцию, а вместо стока конденсата можно монтировать трубку, по которой конденсат будет вытекать.

Пример

В частном доме имеются 2 санузла, в каждом из них оборудованы в вентканалы вытяжные вентиляторы. Для вентиляции были выбраны металлические трубы с сечением 125 мм. Вентиляционные трубы в горизонтальном положении проходят по неотапливаемому чердаку (длина одной трубы 7,5 метров, длина другой трубы 9 м.), затем выходят на улицу. Трубы утеплены минеральной ватой. В зимний период есть конденсат что делать? Причем его количество очень большое, вода вытекает даже через вентиляторы.

Вариантов решения проблемы несколько, утепление трубы необходимо производить полностью, вплоть до последнего участка, выходящего на улицу. Можно монтировать выход вентиляционной трубы прямо на крышу без горизонтальных участков, оборудовав его не канальным вентилятором, а турбодефлектором. Последний самый оптимальный вариант, в месте где вентиляция в частном доме капает конденсат установить отвод, через который вода будет спокойно скапывать, например, в канализационный сток.

Вариант #2

На старой вентиляции делается заглушка и монтируется новая система вентиляции принудительного типа. В помещении, где больше всего испарений устанавливается вытяжной вентилятор. Часто механическое устройство монтируют в оконную форточку. Приток свежего воздуха может обеспечить приточный клапан, который устанавливается возле батареи или за газовым котлом. Установка приточных клапанов возле отопительного оборудования будет нагревать зимний воздух и потеря тепла в доме будет минимальной. Такой дорогой вариант, позволяет навсегда отвести конденсат из вентиляции.

Правильный подход к утеплению вентиляционных труб решает такие задачи – увеличение эксплуатации вентиляционных каналов. Шумоизоляция при прохождении воздушных масс. Снижение теплопотерь в зимний период. Конденсат не капает с вентиляции в частном доме. Препятствует распространению пожара при возгорании.

На сегодняшний день утеплители в магазинах представлены в виде цилиндров, шнуров, полуцилиндров. Диаметр также выбирать необходимо индивидуально. Толщина утеплителей тоже разная. Подходить к вопросу утепления вентканалов целесообразно еще на этапе строительства дома.

https://youtube.com/watch?v=uExE5i7byu0

Механизированный тип вентиляции

Самым новым и действенным способом, с помощью которого просушивают погреб в гараже, остается механизированный. В таком случае за циркуляцию воздуха полностью отвечает моноблок, который и провоцирует движение.

https://youtube.com/watch?v=OqH6xE2J7Xo

Программное обеспечение, которое в нем установлено, управляется с помощью модульной системы. Именно потому этот агрегат называют самым надежным на данный момент.

Единственный недостаток системы в высокой стоимости. Не каждый хозяин готов выложить несколько тысяч для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в подсобном помещении.

Как просушить погреб в гараже